Guida alla scelta del tessuto a maglia

Una T-shirt che dopo il lavaggio scivola dalla spalla, il collo di una polo che ondeggia già alla prima stagione o una felpa la cui faccia interna risulta più sottile del previsto: quasi tutti questi casi sono il risultato di una decisione presa precocemente nella scelta del tessuto. Nel tessuto a maglia la scelta di tipo, grammatura, filato e composizione è interconnessa: cambiandone una, cambiano anche la mano, la stabilità dimensionale e il costo. Questa guida pilastro classifica le famiglie del catalogo tessuti, mostra quale sia quella giusta in ciascuna situazione e ti indirizza agli articoli di confronto pertinenti quando vuoi approfondire.

Famiglie di tessuti a maglia

I tessuti a maglia si dividono in alcune famiglie principali in base alla disposizione degli aghi e alla struttura della maglia. Ogni famiglia offre una mano, un'elasticità e una finestra di grammatura diverse. Le brevi introduzioni che seguono sono un punto di partenza; per confronti dettagliati, consulta gli articoli collegati.

Jersey (single jersey)

Il jersey (single jersey) è la struttura più basilare, lavorata su una sola fontura di aghi: liscio su una faccia, a maglie sull'altra, leggero e traspirante. È la spina dorsale di T-shirt e intimo; lavora tipicamente nell'intervallo 120–180 g/m². Con l'aggiunta di elastan diventa jersey con elastan e mantiene la forma nei modelli aderenti. La differenza rispetto all'interlock e quale sia adatto a quale destinazione d'uso le trattiamo nel confronto tra jersey e interlock.

Interlock

L'interlock è una struttura a doppia fontura in cui due fonture di aghi lavorano intrecciate; entrambe le facce sono lisce e corpose, e non si arriccia. Poiché è più stabile e più coprente del jersey, è preferito per T-shirt di qualità, abbigliamento per neonati e intimo. La sua grammatura tipica è 180–260 g/m².

Costina (1x1 rib) e costa 2x2 (2x2 rib)

La costina è una maglia elastica in cui una maglia dritta e una rovescia formano la costa; si allunga molto in larghezza, motivo per cui è usata per colli, polsini e bordi vita. La costa 2x2, invece, è una variante lavorata con una disposizione delle coste a due a due, con texture più marcata e generalmente con elastan; spicca in capi come body e abiti aderenti. Le due strutture differiscono per densità delle coste, comportamento all'allungamento e ambito d'uso; la distinzione la spieghiamo nell'articolo differenze tra costa 2x2 e costina.

Felpa a due fili e a tre fili (two/three-thread fleece)

La felpa a due fili è una maglia resistente, leggera e garzabile; è la base del gruppo felpe e top da tuta (tipicamente 220–320 g/m²). La felpa a tre fili acquista una faccia interna più spessa grazie a un filo di legatura aggiuntivo; una volta garzata diventa morbida e calda, motivo per cui si usa per felpe e hoodie più pesanti (tipicamente 280–420 g/m²).

Piqué (piqué) e jacquard (jacquard)

Il piqué, con la sua superficie testurizzata a nido d'ape, è il tessuto classico delle polo e dell'abbigliamento aziendale (tipicamente 180–240 g/m²). Il jacquard è una struttura in cui il motivo è lavorato direttamente nella maglia; con i suoi effetti mélange e la mano fluida trova posto nell'abbigliamento donna orientato alla moda. Entrambe le strutture si distinguono per il carattere della superficie.

Criteri di scelta: quattro assi

Una volta scelta la famiglia, fare chiarezza su quattro assi ti porta alla specifica giusta. Questi assi si influenzano a vicenda; quando uno cambia, rivedi nuovamente gli altri.

In pratica la sequenza parte di solito dalla destinazione d'uso: definisci il prodotto e il modo in cui viene indossato, da cui derivano la famiglia e il fabbisogno di elasticità, e poi affini la mano con grammatura e composizione. Per una T-shirt, la scelta tra jersey da 150 g/m² e interlock da 220 g/m² non è solo peso; è una differenza di coprenza, cadente e qualità percepita.

Attese di finissaggio e solidità

La storia di un tessuto a maglia non finisce sul telaio. Il tessuto greggio (greige) che esce dal telaio acquisisce il colore e la mano finale nel processo di nobilitazione tessile (textile finishing): prelavaggio, tintura, finissaggio e, se necessario, garzatura. Impostare correttamente la catena fa sì che il tessuto resti come appare e si comporti in lavaggio come previsto.

• Coerenza di colore: nella tintura reattiva o dispersa, l'obiettivo è tenere sotto controllo lo scostamento di colore all'interno della partita e tra le partite in termini di ΔE (Delta E). In KARCEM questa tolleranza è gestita con un obiettivo di ΔE<1; in pratica ciò significa che in un riordino il colore resta visivamente indistinguibile.
• Solidità: la solidità al lavaggio, allo sfregamento e al sudore indica la persistenza del colore lungo la vita d'uso del prodotto. L'attesa di solidità varia in base alla destinazione d'uso; la soglia è più alta per l'abbigliamento per neonati e l'intimo lavato di frequente.
• Stabilità dimensionale: il ritiro e l'altezza si assestano nelle fasi di finissaggio e sanforizzazione. La tolleranza è tipicamente inquadrata come ±5% sulla grammatura e qualche centimetro sull'altezza.

Guide di questo pilastro

Domande frequenti

Quale struttura di maglia e quale grammatura devo scegliere per T-shirt basic e intimo?

Per T-shirt basic e intimo sono adatti la jersey singola (single jersey) o l'interlock; l'intervallo di grammatura tipico è 120–220 g/m². La jersey singola è leggera e traspirante, con un lato dritto e l'altro a maglia rovescia; l'interlock è un tessuto a doppia frontura, pieno su entrambi i lati e non arricciabile, e grazie alla maggiore stabilità e coprenza è preferito per T-shirt e intimo di qualità superiore.

La differenza tra jersey singola e interlock è solo il peso?

No. La jersey singola si lavora su una sola frontura, è leggera e traspirante e tipicamente è di 120–180 g/m²; l'interlock è una struttura a doppia frontura in cui le due fronture lavorano incrociate, non si arriccia, è più stabile ed è tipicamente di 180–260 g/m². Ad esempio, la scelta tra una jersey singola da 150 g/m² e un interlock da 220 g/m² non è solo una questione di peso; è una differenza di coprenza, cadente e qualità percepita.

Come assicurate la costanza del colore; il colore resta uguale in un riordino?

Nella tintura con coloranti reattivi o dispersi il nostro obiettivo è tenere sotto controllo lo scostamento di colore entro la partita e tra partite, espresso in ΔE (Delta E). In KARCEM questa tolleranza è gestita con un obiettivo di ΔE<1; in pratica ciò significa che in un riordino il colore resta indistinguibile a occhio nudo. Consigliamo di confermare l'approvazione del colore non solo dallo schermo, ma insieme a un campione fisico e a una misura spettrofotometrica.

Con quali tolleranze lavorate su ritiro e altezza?

La stabilità dimensionale, cioè ritiro e altezza, si fissa nelle fasi di finissaggio e sanforizzazione. La tolleranza è tipicamente fissata a ±5% sulla grammatura e a pochi centimetri sull'altezza. L'aspettativa di solidità dipende dall'uso finale; per l'abbigliamento neonato e l'intimo lavato di frequente le soglie di solidità al lavaggio, allo sfregamento e al sudore sono tenute più alte.

Per felpe con cappuccio e felpe girocollo, due fili o tre fili, e a quale grammatura?

Il due fili è una maglia resistente e leggermente garzabile ed è la base del gruppo felpe e giacche da tuta (tipicamente 220–320 g/m²). Il tre fili acquisisce un rovescio più spesso grazie a un filo di legatura aggiuntivo; garzato diventa più morbido e caldo, perciò è usato per felpe con cappuccio e felpe più pesanti (tipicamente 280–420 g/m²).

Qual è la differenza tra costa 1×1 e costa 2×2, e dove si usano?

La costa 1×1 è una maglia elastica in cui una maglia dritta e una rovescia formano una costina; si allunga molto in larghezza, perciò si usa per colli, polsini e fascioni in vita. La costa 2×2 è una variante più marcata e con texture più evidente, lavorata con una disposizione a costine appaiate e generalmente con elastan; si valorizza in capi come body e abiti aderenti. Le due strutture differiscono per densità delle costine, comportamento elastico e ambito d'uso.

Quale tessuto per quale collezione

Gli abbinamenti seguenti sono un punto di partenza; la scelta finale si definisce sempre sul campione.

Matrice di confronto delle strutture a maglia: composizione, grammatura, uso, tingibilità

La matrice seguente raccoglie in un'unica tabella le principali strutture a maglia prodotte da KARCEM: composizione tipica, intervallo di grammatura tipico del settore, uso finale comune e comportamento in tintura/stampa. I valori sono un riferimento iniziale; la grammatura esatta e la mano variano in base al titolo del filato, alla densità di maglia e al finissaggio, e la specifica finale viene definita sul campione. Digitando nella casella di ricerca sopra la tabella una struttura, un uso o una fibra (ad esempio “polo”, “elastan”, “fleece”) è possibile filtrare istantaneamente le righe.

Nelle strutture miste e con elastan la ricetta di tintura e fissaggio viene regolata in base alla fibra; la costanza del colore è confermata con un obiettivo ΔE<1 e prove di solidità. Poiché KARCEM lavora a maglia il greggio sui propri macchinari e coordina tintura → stampa → finissaggio tramite la propria rete conto terzi qualificata, con un referente unico e il colore verificato a ΔE<1 in entrata, possiamo sviluppare le strutture della matrice in composizione e grammatura personalizzate con la vostra richiesta di campione.

Se vuoi portare con te questa tabella, scarica la versione PDF di questa guida e aggiungila al tuo brief di campionatura.

Approfondisci

La guida pilastro offre una panoramica; abbiamo approfondito in articoli separati i punti su cui ci si blocca più spesso al momento della decisione:

• Confronto tra jersey e interlock — monofontura o doppia fontura?
• Differenze tra costa 2x2 e costina — disposizione delle coste e comportamento all'allungamento.
• Guida alla grammatura (GSM) — quale intervallo di g/m² per quale prodotto.
• Lycra / elastan e maglia — scegliere la giusta percentuale di elasticità.

Per i termini tecnici incontrati per la prima volta puoi consultare il Glossario.

Con KARCEM

KARCEM lavora a maglia il greggio sui propri macchinari e coordina tintura, stampa e nobilitazione tessile tramite una rete conto terzi qualificata e vicina; con un referente unico e il colore verificato a ΔE<1 in entrata, il tessuto è seguito da un'unica regia, dal suo stato greggio alla mano finita. Rendiamo concreta la famiglia che scegli in un flusso campione → approvazione → produzione, e confermiamo la coerenza di colore con un obiettivo di ΔE<1 e test di solidità. Con la nostra capacità conto terzi (CMT) possiamo sviluppare composizioni e grammature personalizzate. Per chiarire il tessuto adatto alla tua collezione, inviaci la tua richiesta di campione e preventivo; lascia che il nostro team ti guidi affinché tu parta con la specifica giusta.