Spiralità e arricciamento dei bordi: cause e controllo in finissaggio

La spiralità (rotazione) è la deviazione obliqua delle colonne/righe rispetto all'asse verticale dopo il lavaggio, e la sua causa principale è la torsione residua del filo nella maglia a singolo strato; l'arricciamento dei bordi è invece la torsione di una struttura a faccia singola (jersey) sbilanciata. Entrambi "nascono" nella fase di magliatura, ma vengono controllati in gran parte nella fase di finissaggio: con compattazione, termofissaggio (heat-set) e rilassamento controllato (relaxation) la tensione accumulata nel filo viene rilasciata e la struttura si stabilizza. In un produttore come KARCEM, che lavora a maglia internamente e coordina tintura e nobilitazione tramite una rete conto terzi qualificata con un referente unico, questi parametri vengono regolati all'origine. La tipica specifica del committente richiede una spiralità ≤5% dopo il lavaggio.

Che cos'è esattamente la spiralità e perché si manifesta?

La spiralità è la condizione in cui, in una maglia, le linee di wale (colonne) e di course (righe) assumono un andamento obliquo anziché restare perpendicolari tra loro. Generalmente resta nascosta nel tessuto greggio e si manifesta al primo lavaggio/rilassamento, quando la tensione nel filo si libera. Il meccanismo principale è il seguente: nella struttura a un solo filo (single jersey) le maglie si formano in un'unica direzione e, quando la torsione residua accumulata nel filo durante la torcitura si libera, fa ruotare le maglie. Per questo la spiralità non è un "difetto di superficie", ma essenzialmente un problema di equilibrio del filo e della struttura. La pagina stabilità dimensionale e spiralità, in cui affrontiamo il tema in un quadro più ampio, vi consente di valutarla insieme al comportamento di ritiro/rilassamento.

Quali fattori aumentano la spiralità e quali la riducono?

L'intensità della spiralità è la risultante delle caratteristiche del filo e dei parametri di magliatura. Una maggiore lunghezza di maglia e una struttura lasca (con basso fattore di copertura) aumentano la rotazione; un filo di titolo fine, un filo bilanciato/ritorto (ply) e l'aggiunta di elastan la riducono. La tabella seguente riassume i principali fattori con la loro direzione di effetto.

In pratica, le decisioni sul lato del filo (torsione, titolo, ritorcitura) si prendono in fase di progettazione; la densità di magliatura si fissa al telaio. Il comportamento delle qualità con elastan lo trattiamo nella pagina magliatura con lycra/elastan, mentre la relazione grammatura-densità nella pagina guida alla grammatura/GSM.

Perché si verifica l'arricciamento dei bordi e quali strutture ne sono interessate?

L'arricciamento dei bordi è la tendenza del bordo del tessuto tagliato ad avvolgersi su sé stesso come un rotolo, ed è causato dalla torsione generata da una struttura a faccia singola sbilanciata. La struttura a faccia singola jersey (single jersey) tende ad arricciarsi sui bordi: i bordi superiore e inferiore si arrotolano verso il rovescio, i bordi laterali verso il diritto. Al contrario, le strutture a doppia faccia e simmetriche restano piatte — le strutture interlock e costina (rib) sono bilanciate, quindi i loro bordi restano orizzontali. Per questo l'arricciamento dei bordi è tanto un problema di qualità quanto una questione di scelta della struttura. Potete vedere le differenze tra le strutture a confronto nelle pagine jersey vs interlock e differenze tra kaşkorse/costina; per la famiglia generale delle maglie il punto di partenza è la guida ai tessuti a maglia.

Come controlla il finissaggio questi difetti?

Sebbene la spiralità e l'arricciamento dei bordi nascano nel filo/nella magliatura, il luogo in cui vengono controllati in modo misurabile è la linea di nobilitazione. La capacità di finissaggio di KARCEM utilizza le seguenti leve:

• Compattazione: rilassa il tessuto in modo controllato eliminando la tensione meccanica; migliora la stabilità dimensionale riducendo la tendenza alla rotazione.
• Termofissaggio (heat-set): soprattutto nelle qualità con elastan e a contenuto sintetico, fissa la struttura sotto calore e attenua in modo permanente la torsione residua.
• Rilassamento controllato / relaxation: rilascia la tensione del tessuto finché non raggiunge il suo equilibrio naturale; così il difetto emerge e viene corretto in linea, non sul campo.
• Fissaggio bilanciato di altezza + grammatura: mentre si porta il tessuto all'altezza e alla grammatura target, si garantisce una disposizione simmetrica che minimizza la deviazione.

La combinazione sequenziale e corretta di questi passaggi garantisce un equilibrio non raggiungibile con la sola scelta del filo. I dettagli dei passaggi di nobilitazione, in primis compattazione e sanforizzazione, li trovate nella pagina nobilitazione/finissaggio: sanfor e compatto, mentre la pianificazione del finissaggio insieme alla tintura nella guida tintura/stampa. Coordinare magliatura interna, tintura e nobilitazione da un referente unico consente di armonizzare i parametri in una sola volta anziché in cicli successivi — il corrispettivo tecnico di ciò è nella pagina vantaggio della rete conto terzi coordinata.

Come si misura la spiralità e quale limite è accettato?

La spiralità si misura come angolo/percentuale di deviazione dopo il lavaggio. Gli standard più diffusi sono ISO 16322 (determinazione dell'obliquità dopo il lavaggio) e AATCC 179 (rotazione dopo asciugatura automatica). Il test si calcola in base alla deviazione delle linee di riferimento marcate sul tessuto dopo cicli di lavaggio definiti. La tipica specifica del committente B2B accetta una spiralità ≤5% dopo il lavaggio; programmi più severi possono richiedere una soglia inferiore. Per una panoramica dei metodi di prova consultate la pagina standard di prova tessile; i controlli sul lato della solidità e del colore li trovate invece nella pagina solidità del colore e Delta E (l'obiettivo di controllo colore KARCEM è Delta E < 1).

Come ridurre il rischio di spiralità prima della fornitura?

L'approccio più efficace è prevenire il difetto in fase di progettazione e campionatura anziché intercettarlo alla spedizione: preferire un filo bilanciato/ritorto, scegliere il fattore di copertura adatto alla grammatura target, pianificare il termofissaggio nelle qualità con elastan e misurare fin dall'inizio l'obliquità dopo il lavaggio su un lab-dip/campione approvato. Questa disciplina riduce il rischio di resi a sorpresa quando il lotto cresce. Per i punti di controllo sul lato della fornitura potete consultare le pagine guida qualità e test e test di solidità (ISO/AATCC). Per le definizioni dei termini è utile la pagina Glossario.